"Construire son aquarium"

Construire un aquarium soi-même n'est pas une mince affaire, les raisons sont soit économiques, soit l'on veut un bac aux dimensions précises (Mais sachez qu'il y a des fabricants qui les font sur mesure). Je vous déconseille quand même de faire un aquarium supérieur à 80 litres vous-même si vous n'en avez jamais réalisé auparavant.

    Pour sa construction, vous devez bien tout calculer avant de vous lancer, puis vous devez vous équiper : Les glaces (commandées par avance chez un miroitier) Un dégraisseur, de la colle silicone, de la ficelle et des sert joint (Suivant les dimensions), des lattes de bois, du petit matériel (Ruban adhésif, cutter, chiffons, eau, papier de verre, acétone) et de l'aide d'une tierce personne.

    La première chose à faire est de calculer la taille de toutes les glaces en tenant compte des épaisseurs afin de passer une commande chez un miroitier. Pour le calcul des tailles, il ne faut pas oublier les 0,5mm occupés par les joints de colle. A partir de 1m de longueur, il convient de mettre en place un renfort latéral situé entre les deux faces avant et arrière (En haut) et au-dessus de 1m50, deux renforts, puis 3 pour 2m. Pour les renforts, on prend généralement la même épaisseur de verre que le bac et 12 cm de largeur.

    Prenons dans cette page l'exemple d'un bac 80 cm de longueur x 30 cm de largeur x 40 cm de hauteur, verre 8mm = 96 litres bruts (21,5 Kg de verre et 150 Kg en fonctionnement).

    -Face arrière et face avant = (dimensions totales) 80cm x 40 cm
    -Fond = dimensions totales (moins 2 épaisseurs pour la largeur moins 2 joints de colle) moins (2 épaisseurs pour la longueur moins 2 joints de colle) = 80 cm x 30 cm - (2x8mm pour les verres - 1mm pour les deux joints de colle) = 80 - 1,6 - 1 = 78,3 x 28,3.
    -Côtés gauche et droit = hauteur totale x largeur (moins 2 épaisseurs pour la largeur moins 2 joints de colle) = 40 x (30 - 1,6 - 1)  = 40 x 28,3  (deux fois car deux cotés).
    -Renfort (pas utiles pour ce bac mais je le mets pour l'exemple) = largeur 12 cm x longueur (largeur du bac moins 2 épaisseurs, ne pas compter de joint de colle) 12 cm x 28,4.
    -Barres de renforts longitudinales. (en option, si vous comptez poser un couvercle en verre pour fermer le bac, généralement quelque cm de moins de la longueur) 70 cm x 4cm.
    -Plaques de verre pour le couvercle en deux parties (Si vous n'utilisez pas de couvercle en verre, n'en tenez pas compte, donc, des renforts longitudinaux non plus) = 2 plaques de 26 cm x 38 cm. (Dimensions approximatives, enlevez 1 ou 2 cm par rapport à la taille intérieur du bac.
    -Ce qui donne : 2 faces de 80 x 30 X 0,8 + 1 fond de 78,3 x 28,3 x 0,8 + 2 cotés de 40 x 28,3 x 0,8 + 1 barre de renfort 12 x 28,3 x 0,8 + 2 barres de renforts longitudinales 70 x 4 x 0,8 + 2 Plaques de verre pour le couvercle 26 x 38 x 0,8. Demandez bien au miroitier de chanfreiner tous les angles et de (de) couper un angle de 8 cm x 8 cm sur les deux couvercles.

    La réalisation et le collage doivent se faire à deux et de façon coordonnée, avant de commencer, organisez-vous bien et répétez vos gestes afin de ne pas vous trouver gêné au moment du collage. S’il arrivait un problème, rien de grave, laissez sécher 48h et décollez, il sera plus facile de décoller et nettoyer la colle une fois sèche.

1/ Préparation des vitres :

    Abrasez toutes les arêtes avec du papier de verre afin de ne pas vous couper lors des manipulations, faite surtout attention de ne pas toucher les faces avec ce dernier (si la feuille de verre touche la vitre, aie, la rayure sera irréparable !). Si le miroitier a chanfreiné les angles, cette opération ne sera pas nécessaire.

2/ Dégraissage :

    Tous les champs des vitres ainsi que leurs bords doivent être dégraissés à l'alcool ou l'acétone car la colle n'adhère pas sur les substances organiques (Sueurs émise pas les mains). Une fois dégraissés, ne touchez plus ces parties sans gants.

3/ Positionnement des vitres sur le sol :

    Les vitres seront disposées sur le sol (Comme sur le schéma) afin de pouvoir encoller sans se tromper.



4/ Encollage :

    Pour faire cette délicate opération, je vous conseille fortement d'avoir un pistolet à colle. Coupez le cône de la cartouche de façon à ce que le filet de colle soit du même diamètre que l'épaisseur du verre. Ensuite, vient l'opération la plus importante et difficile à réaliser, le filet de colle doit être rectiligne, uniforme et sans défaut sur toute la longueur. (Voir schéma pour les parties à encoller).


5/ Assemblage :

    Commencez par placer la vitre arrière, (A cette étape, votre ami vous sera utile pour tenir les vitres debout) et tout de suite après, les deux vitres latérales. Posez les vitres "franchement" sans bouger longitudinalement, ne pas les faire glisser sur les points de colle. Appuyez fortement afin de chasser les bulles d'air. Une fois le fond et les deux cotés en position, placez la vitre frontale.



6/ Lissage :

    Du fait d'avoir pressé fortement les vitres, il est normal d'avoir des débordements de colle. Scotchez tout le tour du bac à l'extérieur pour le tenir en place. Trempez vos doigts dans l'eau et lissez les bords intérieurs (Sans les doigts mouillés, c'est infaisable) vous devez obtenir une jointure concave (attention, cette phase sera visible, c'est pourquoi il est important d'être régulier dans ses gestes).

7/ Collage des renforts :

    (Comme nous l'avons vu ci-dessus, cette étape est inutile pour un bac de 96 litres "du moins pour le renfort transversal", c'est ici pour l'exemple en cas d’un bac plus grand). Placez le renfort et collez le en dessous (comme le schéma), ensuite, placez et collez les renforts longitudinaux, les faire tenir à l'aide des lattes de bois que vous aurez coupé à la longueur prévue et collez-les sur leur partie supérieure. Lissez les joints, et laissez sécher 48h.



8/ 48h après:

    Enlevez le ruban adhésif et coupez au cutter les parties de colle qui débordent. Elles se coupent très facilement, il suffit de faire glisser la lame le long des arêtes.

9/ Essais:

    Vous pouvez après 48h tester votre bac, placez-le sur un support bien plane et remplissez-le. Tout doit être normal et aucune fuite ne doit être dessellée au bout de 48h, dans le cas contraire, il y a deux solutions, la réparation ou la réfection (en fait, cela dépend du débit de la fuite et de votre conscience).
Pour une réparation, (Si juste quelques gouttes minimes) repassez le pistolet à colle (Après vidage et séchage bien sur) à l'endroit repéré, puis lissez (De façon assez grossière). Effectuez un nouveau test.
La  réfection implique décollage complet, c'est à dire séchage, décollage, décapage, et recommencez l'opération chapitre 1. (Il vaut mieux recommencer qu'avoir un aquarium fuyard).

10/ Terminé:

    Aucune fuite n'a été repérée, votre bac est prêt à recevoir vos habitants. (Pensez au décor de fond avant la mise en eau).

"Reproduction en douce"

Les paramètres pour les eaux de reproduction indiqués dans les "familles" des paragraphes ci-dessous sont des moyennes globales pour telle ou telle famille.

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    L'aquariophilie est une grande passion, mais cette passion ne s'arrête pas à garder simplement une espèce ou un groupe de poissons en vie dans un milieu clos. La reproduction d'une espèce sauvage en captivité permet d'accroître cette passion mais aussi de sauvegarder l'écosystème aquatique en lui laissant ses espèces propres, car l'aquariophilie se sert trop dans la nature, mettant certaines espèces en danger de disparition (Comme les "Ptérapogon kauderni" par exemple). Ou détruisant les fonds marins en les pêchant au cyanure ou même à la dynamite (pratique interdite mais toujours utilisée de façon illégale). Il ne faut pas oublier aussi que pour un poisson marin importé, beaucoup d'autres sont morts. Puis réussir à faire reproduire ses poissons apporte une énorme satisfaction personnelle.
    Pour augmenter vos chances dans la reproduction, il vous faudra un bac prévu à cet effet, de taille assez petite mais en fonction de vos poissons à reproduire, allant de 20 litres pour des néons à 150/200 litres pour des Discus. Ce bac sera préalablement préparé avec une eau ayant les caractéristiques proche de la nature de l'espèce, PH, GH, temp... Quant à l'introduction de vos poissons dans ce bac, si les caractéristiques sont très différentes de votre aquarium d'ensemble il faudra les introduire le plus lentement possible (Voir une journée entière pour ne pas les stresser à ce moment là) De la même façon que lors d'un achat. Les aménagements seront aussi différents suivant les espèces. Les géniteurs seront choisis par vous-même dans la mesure du possible, pour les espèces ne présentant pas de dimorphismes sexuels, en choisissant un groupe de 6 poissons, on a statistiquement 90% de chance d'avoir un couple.
    L'aquarium de ponte sera dépourvu de gravier et limité au maximum d'équipement (Pour des raisons sanitaires et de pratiques). La lumière du soleil matinal favorise la ponte. Un filtre mousse fonctionnant à l'air est préférable car il est de très faible débit et ne risque pas d'aspirer les oeufs ou les nouveau-nés, sinon utilisez un filtre électrique à moteur réglable. 
    Une fois "l'accouchement" effectué, les parents seront retirés (pour la grande majorité des espèces, sauf les Discus, les incubateurs buccaux et quelques rares poissons). Les premières heures après l'éclosion ou la naissance sont les plus importantes (Je précise car il y a vivipare et ovovivipare, les premiers naissent déjà formés, en fait l'éclosion est simultanée à la naissance, et les seconds sont des oeufs qui éclosent après 24 à 36h d'incubation, ensuite ils se nourrissent grâce à leur réserve vitelline durant 4 à 5 jours). Une fois cette réserve épuisée, ils sont aptes à nager et à ce moment, vous devez intervenir pour les nourrir (Sauf les espèces ou les parents nourrissent leur progéniture comme les discus). La nourriture sera distribuée en très petite quantité pour préserver la qualité de l'eau, mais très fréquemment, 5 fois ou plus par jours Au fil des jours, vous diminuerez le nombre de distribution en augmentant la quantité. La loi du plus fort faisant malheureusement partie de la nature, les plus faibles ne survivront pas, plus ils grandiront, plus ils auront besoins de place (imaginez 200 néons nés dans 20 litres) et plus les sélections des plus forts seront de rigueur. Afin de ne pas perdre un élevage complet pour ces raisons (surnombre). Éliminez les plus petits, tous ceux présentant des malformations, tous ceux qui vous paraissent moins vifs, enfin, faites une sélection assez sévère si vous pensez ne pas avoir assez de place pour tous les garder. Tous les alevins sont extrêmement plus sensibles aux nitrates que les adultes.
    Dans le bac de ponte, par précaution afin d'éviter une contamination des oeufs par des champignons, vous pouvez ajouter deux gouttes pour dix litres d'eau d'une solution aqueuse à 5% de bleu de méthylène.
    Si vous n'avez encore jamais eu l'occasion de faire reproduire des poissons, commencez pas des espèces très faciles ne demandant pas de soins particuliers comme les Platys, Guppys pour les vivipares et Danio rério, Tanichtys pour les ovipares.

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Reproduction des Characidés :

    La reproduction des characidés demande un PH relativement bas allant de 5,5 pour les espèces provenant des rivières amazoniennes à 6,5 pour les autres ainsi qu'une dureté très faible (de 0 à 5°TH). Pour maintenir cette dureté et ce PH aussi bas, la filtration sera obligatoirement sur tourbe introduite dans le filtre mousse, la température doit être de 23 à 25°c. (Attention, les néons "Paracheirodon axelrodi" par exemple, demandent une conductivité de l'ordre de 30 microS/cm donc, ne pas utiliser de tourbe pour abaisser le PH pour ces espèces, car la tourbe augment la valeur de conductivité) il faut alors avoir recours à de l'acide phosphorique, mais dans cette utilisation, il est conseillé de posséder un PH-mètre électronique).
    L'aquarium de reproduction de doit pas être trop éclairé, la lumière de la pièce suffit amplement. Pour son aménagement, mettez quelques boules de ouate de perlon et quelques plantes à feuillage fin (même plantes en plastique), vous pouvez aussi tapisser le fond avec des billes de verres (ceci dans le but de retenir et rendre inaccessible les oeufs à la voracité des parents). Les characidés sont très prolifiques et peuvent pondre plusieurs centaines d'œufs. Pour pousser les parents à pondre, nourrissez-les exclusivement d'artémias vivantes et de vers Grindal.
    Une fois la ponte effectuée, retirez les adultes pour les replacer dans le bac d'ensemble, ré acclimatez-les si les caractéristiques de l'eau son différentes. Les oeufs ainsi que les alevins sont très sensibles à la lumière, donc, jusqu'à l'éclosion, cachez les vitres de l'aquarium avec un carton de manière à ce que l'intérieur du bac soit très sombre. Après la naissance, vous retirerez un carton d'une face tous les deux jours pour rétablir la lumière très lentement, n'éclairez pas le bac avant 3 semaines.
    Dès que les alevins nageront, vous devrez les alimenter à l'aide d'infusoires plusieurs fois par jour, et dès qu'ils commenceront à grandir, avec des nauplies d'artémias fraîchement écloses puis avec des paillettes que vous aurez émiettées très finement. Leur croissance est assez rapide.  

Reproduction des Anabantidés :


    Chez les anabantidés, le sexe est souvent reconnaissable, ce qui aide l’aquariophile. L'aquarium de reproduction sera d'une cinquantaine de litres (10 litres suffisent pour les Combattants) avec un PH de 6,5 à 7 et une dureté d'environ 18°TH, température de 22°c pour les Macropodes, 25°c pour les Gouramis et 27°c pour les combattants. L'aménagement sera très simple, juste quelques plantes flottantes car ils fabriquent eux-mêmes un nid de bulles à la surface de l'eau. Un aquarium fermé au-dessus sera préféra
    Pour faciliter l'accouplement, séparez le mâle et la femelle avec une plaque de verre ou une grille, l'idéal est qu'ils se voient mais sans pouvoir s'approcher, de ce fait et étant tranquille, le mâle construira le nid. Quand le nid est prêt, environ d'une dizaine de centimètres de diamètre, enlevez la séparation. La parade nuptiale va commencer, le mâle enserre la femelle en-dessous du nid. Celle-ci expulse des dizaines d'œufs que le mâle féconde aussitôt et les rassemble dans le nid (Les oeufs sont enduit d'une petite boule graisseuse qui leur permet de flotter). Environ deux heures plus tard, la ponte se termine et le mâle chasse sévèrement la femelle (Surtout les Combattants) Replacez-la dans le bac communautaire. Le mâle va s'occuper lui-même de ses quelques 500 oeufs (100 pour les combattants) en les aérant et supprimant les oeufs non fécondés. L'éclosion a lieu quatre jours plus tard (Deux jours pour les Combattants). Lorsque les alevins commencent à nager, ôtez le mâle. Leurs premières nourritures seront des nauplies d'artémias fraîchement écloses que vous distribuerez à proximité du nid de bulles (Si vous voyez que les nauplies sont trop grosses par rapport à leur bouche, essayez les infusoires).
    La température de la pièce doit être proche de la température du bac car ce sont des labyrinthidés et lors de la formation de leurs labyrinthes, celui-ci est très fragile.   

Reproduction des Cichlidés américains :


    Les Cichlidés ont la particularité de s'occuper eux-mêmes des alevins et beaucoup d'entre eux pratiquent l'incubation buccale (Chez les Anabantidés, le mâle s'occupe juste de la fécondation et de l'éclosion). Le PH doit être de 6,5 et le TH aux alentours de 10. Un bac des 60 litres est suffisant (150/200 pour les Discus et autres grandes espèces), température d'environ 26 à 27°c. Chez cette espèce, si vous avez un banc, le couple se formera de lui-même.
    L'aménagement de l'aquarium doit posséder des racines de tourbière et quelques roches et pierres plates. Les cichlidés commencent d'abord par nettoyer le lieu de ponte puis juste avant l'accouplement, leurs couleurs s'intensifient, la femelle dépose ses oeufs (200 à 300) sur le site qu'ils ont nettoyé et le mâle les féconde aussitôt. L'incubation dure entre 24 et 36 heures en fonction de la température, dès leur naissance, les parents les déplaces pour les mettre en lieu plus sur. Au bout de 4 à 5 jours, ils commencent à nager, ils sont tous très groupés contre leurs parents qui veillent sur eux. Dès cet instant, il faut les nourrir, les nauplies d'artémias conviennent parfaitement en première nourriture. Au bout d'un mois, les parents sont retirés du bac de reproduction. Il arrive parfois que le couple dévore sa progéniture. (Les Discus demandent des paramètres légèrement différents, mais très précis).  

Reproduction des Cichlidés des lacs africains :


    Le système de reproduction est très proche de celui des cichlidés américains, mais les caractéristiques de l’eau sont différentes. Il faudra leur fournir une eau dure et alcaline. PH 8 et dureté TH 20 à une température de 25°c. Ces espèces sont très agressives en période de reproduction. Voir mode de reproduction en gardant les caractéristiques de l'eau ci-dessus.  

Reproduction des Cichlidés des rivières africaines :


    Idem que les autres cichlidés mais avec un PH 7, TH 12 et une température de 25°c. Pelvicachromis pulcher; Tilapia mariae; Steatocranus casuarius; Pseudocrenilabrus multicolor ... (Croissance rapide avec beaucoup de changement d'eau).
Voir mode de reproduction en gardant les caractéristiques de l'eau ci-dessus.  

Reproduction des Cyprinidés :


    Les cyprinidés forment la plus grande famille des poissons d'eau douce avec plus de 2000 espèces. La reproduction ne pose pas de gros problèmes pour la grande majorité de cette espèce. La ponte n'étant pas très compliquée, l’alimentation des alevins reste une autre affaire car ils sont très petits et trouver une nourriture adaptée est le plus dur dans son élevage. Un aquarium de 50 à 80 litres est nécessaire car ils sont très remuants et n'aiment pas se sentir à l'étroit pour se reproduire (20 litres pour les Danios). Son PH doit être de 6,5 à 7 et sa dureté TH de 15. (PH 6 et TH 5 pour les rasboras) Température de 26°c (23°c pour les Danios). Choisissez de préférence des parents jeunes et si vous ne pouvez pas reconnaître le sexe (suivant les espèces, mais elles sont en générale reconnaissable, donc, dans ce cas, juste un couple), mettez une dizaine de poissons. Le fond de l'aquarium doit être sans gravier et recouvert de billes (afin de piéger les oeufs et ainsi éviter qu'ils se fassent dévorer) et une mousse de java. Un bon filtre mousse suffisamment dimensionné est nécessaire pour garder l'eau de bonne qualité et un filtre à air car les espèces comme les barbus sont de grands consommateurs d'oxygène.
    Il faudra attendre quelques jours avant qu'ils se décident à l'accouplement, pendant ce temps, ils seront nourris avec des proies vivantes genre artémias, enchytrés. Lors de la ponte, le mâle féconde les oeufs immédiatement, environ 300 pour les Barbus, 100 à 200 pour les Rasbora et jusqu'a 500 pour les Danio. (Pour les rasbora, il sera utile d'introduire une plante à grande feuille "genre anubias" car les femelles aiment pondre à l'envers de la feuille "la tête en bas" et les oeufs restent collés à la feuille).
    Une fois la ponte effectuée, retirez les parents, les oeufs mettent entre 24 et 36 heures pour éclore. Quant les alevins auront résorbé leur réserve vitelline, vous devrez les nourrir avec une nourriture très fine, essayez les infusoires, rotifères ou paramécies. D'ici peut de temps, ils seront assez gros pour manger des jeunes artémias. Afin d'accélérer leur croissance, il faut changer 10% de l'eau tous les deux jours.   

Reproduction des Cyprinodontidés :


    Les cyprinodontidés, aussi appelés "Killies" battent les records de durée d'incubation, contre deux à trois jours pour les autres familles,  l'éclosion des oeufs prend ici des périodes très différentes suivant les espèces (12 jours pour les cap-lopez, 7 semaines pour les Aphiosémions walkéri, 5 semaines pour les Aphyosémion sjoetzeti et jusqu'a 5 mois pour les espèces dont la reproduction est dite "diapause"(Cynobiela bellotti, Cynobiela nigripinis). Certains "killies" sont des poissons annuels, c'est à dire que leur espérance de vie ne dépasse pas un an car beaucoup d'espèces vivent dans des eaux stagnantes, peu profondes et même des flaques qui s'assèchent en été. Là, seule la reproduction par "diapauses" permet de sauvegarder cette espèce, car les oeufs sèchent et leurs développements s'interrompent, dès qu'apparaissent les premières pluies, les œufs poursuivent leurs développements.   Les Killies étant très rares en aquariophilie, les lignes ci-dessous seront plutôt concentrées sur le plus connu, le  Cap-Lopez "aphyosémion australe".
    Leur bac de reproduction doit avoir un PH légèrement acide 6,5 et la dureté TH de 5, la température de 23°c. Le fond sera garni de tourbe, et l'ensemble du bac densément planté de fougère de java.
    Dans un aquarium d'une vingtaine de litres ou même un aquarium spécifique de 100 litres ou plus, mettez un couple ou un trio (un mâle et deux femelles). Ils devront être très bien nourris, proies vivantes conseillées pour motiver l'accouplement. Si elles acceptent la condition de vie que vous leur offrez, les femelles pondront quelques oeufs dans les plantes chaque jours. Si les parents sont très bien nourris, ils ne toucheront pas leur progéniture. Après douze jours, les premiers oeufs vont commencer à éclore, les alevins vont venir flotter en surface et seront assez grands pour manger des nauplies d'artémias. Comme ce cycle est continuel, lorsque les alevins mesureront de un à deux centimètres, vous devrez les changer de bac car ils dévoreraient les autres nouveau-nés.
    Si les parents s'attaquent à leurs oeufs ou à leurs alevins, vous pouvez utiliser un écheveau de laine attaché à un morceau de polystyrène (pour le faire flotter). Quand la femelle aura pondu dessus, retirez-le et détachez les oeufs (assez résistants) avec une pince à épilé, et placez-les dans un bac aux caractéristiques de l'eau identiques au premier, puis replacez l'écheveau dans le bac de reproduction.  

Reproduction des Callichthydés :


    La reproduction des Corydoras intéresse grand nombre d'aquariophile, ces poissons pondent de temps en temps dans le bac communautaire et la ponte passe inaperçue car les oeufs sont vite dévorés.
    L'aquarium destiné à sa reproduction sera de 20 à 50 litres, dépourvu de sol, juste quelques pieds d'anubias barteri" et une filtration sur tourbe et perlon. Le PH neutre à acide de 6,5 à 7 et une dureté de 10°TH. La température réglée à 24°c.
    Vous devrez avant tout essayer de reconnaître les sexes, les femelles sont plus grandes et présentent un ventre plus rebondi que les mâles, cette distinction s’observe uniquement sur les sujets adultes. Ensuite, placez une femelle et trois mâles dans le bac de reproduction. Nourrissez-les avec de la nourriture vivante comme les tubifex ou vers de vase, ce qui les poussera à la reproduction. Le lendemain, mettez un peu d'eau fraîche (sans pour cela tomber la température).
    La femelle commencera vite à nettoyer une feuille d'anubias ou un coin de vitre du bac afin de préparer son site de ponte. Quelques jours plus tard, après s'être adaptés au bac, les mâles commenceront à s'intéresser à la femelle, elle va alors pondre une demi-douzaine d'œufs qu'elle regroupera entre ses nageoires pelviennes. Une fois fécondés par un mâle, la femelle les emmènera sur le site qu'elle a soigneusement préparé, elle les fixera à la paroi puis recommencera l'opération, ceci jusqu'a ce qu'elle ait vidé sa masse ovarienne, ce qui prend deux ou trois heures. Une fois terminé, retirez les adultes et replacez-les dans le bac communautaire.
    L'éclosion se fait environ au bout de cinq jours, et le lendemain les alevins sont capables de manger des nauplies d'artémias et des micro-vers. La croissance est rapide mais ils sont extrêmement sensibles aux nitrates, souvent source d'échecs. En deux mois, ils auront une forme adulte parfaite.   

Reproduction des Loricariidés :


    Les plus connus des Loricariidés sont l'"ancistrus", le "Glyptorichtys gibbiceps" ou "plecostomus" mais beaucoup d'autre sont très intéressante, comme l'"hypancistrus zebra". L'aquarium de reproduction doit être assez grand, 100 litres au moins avec un PH de 6,5 à 7 et une dureté de 10 à 15°TH, la température aux alentours de 26°c.
    L'aquarium doit avoir une grande capacité de filtration avec un bon brassage, il faudra leur installer un empilement de roches non calcaires ainsi que des racines de tourbières. Vous y placerez un couple, (Le mâle ancistrus par exemple porte des excroissances en forme de racine sur la bouche, chez les Hypancistrus, les femelles sont plus petites et ont une tête plus étroite que les mâles).
    Quand l'accouplement approchera, le male sera nerveux et très territoriale, il attirera la femelle dans un coin de pierre caché et la ponte aura lieu. Les oeufs de couleur orange seront collés à une pierre et en forme de grappe. L'incubation prendra environ six jours et il faudra encore cinq ou six jours pour que les alevins résorbent leur réserve vitelline. Dès la nage, ils seront aptes à manger des artémias ou des petits pois broyés très finement. Le mâle veille sur les oeufs jusqu'à l'éclosion, ensuite il s'en désintéresse totalement, les parents ne s'attaquent pas aux petits. La croissance est assez lente et elle demande une eau de très bonne qualité.

"Débuter en eau douce"

1 / Choix du bac et du matériel

    Pour votre premier aquarium, la facilité serait d'acheter un bac prêt à être utilisé car il possède déjà tout le matériel adéquat à son volume (Filtre, pompe, chauffage ...). La première étape est le choix du bac, il existe toute une gamme de matière et forme différente (Verre collé, moulé, classique, cylindrique, bois, résine de polyester ...) le verre collé est le plus fréquent. On aurait tendance à penser que pour débuter, il vaut mieux un bac de faible volume, FAUX, plus le volume est petit, plus l'équilibre est dur à atteindre et garder, le minimum serait le standard de 90 litres. 120 à 150 litres est parfait pour débuter.
Ensuite vous devrez l'équiper avec le matériel adéquat. Pour le chauffage, on compte 1 watt/litre d'eau, choisissez de préférence un thermoplongeur car ils sont très simple à utiliser et très répandus, ensuite vient l'éclairage, la puissance sera surtout en fonction de la plantation, vous trouverez les rapports, le plus simple est le tube fluorescent (Néon). Si votre aquarium possède une galerie, vous pourrez y installer les néons, sinon, il vous faudra soit la fabriquer, soit mettre une lampe HQL suspendue. La durée d'éclairage sera de 10 à 12h/jour. Pour plus de détails sur les puissances des tubes néons ainsi que les dimensions des aquariums standards .Vous pouvez aussi ajouter une pompe à air, pas très indispensable mais conseillée au début car elle facilite l'oxygénation nécessaire à l'oxydation des déchets,  elle a aussi l'avantage de faire remonter l'eau qui stagne au fond. Puis pour finir avec l'équipement de base, le plus important est le filtre, le choix des filtres est très vaste, le plus simple pour l'entretien reste le filtre à décantation, il est aussi très efficace, évitez les filtres sous gravier car ils se colmatent (se bouchent) trop vite. Pour les débits de filtration, il faut compter que la pompe de filtre débite 3 à 4 fois le volume du bac en une heure.

2 / L'emplacement :

    L'emplacement de votre aquarium doit être pensé en premier, car une fois remplit, il devient pratiquement impossible à déplacer. Pour un bon emplacement, votre aquarium doit se trouver dans un endroit calme (Évitez les couloirs et entrées de pièces, afin de ne pas stresser les poissons par vos passages fréquents), et surtout ne le placez pas dans un endroit ensoleillé car la lumière du soleil sur les vitres du bac apportera une prolifération d'algue qui serait très dure, voir impossible à se débarrasser. Assurez-vous aussi d'avoir une prise de courrant (Avec terre) à proximité mais attention aux chutes d'eaux possibles sur celle-ci. Votre aquarium doit aussi être mis en valeur, donc dans un endroit bien visible. Pour les très grands bacs, assurez-vous aussi que votre sol puisse le supporter, car un aquarium pèse en moyenne 1,5 fois son  volume (ex : Un bac de 300 litres pèse environ 450kg).

3 / Le support :

    Beaucoup d'aquariums sont vendus avec leurs propres meubles (Ou support) mais il se peut que vous ayez un bac sans celui-ci, donc vous devrez trouver un meuble pour l'installer. La surface du meuble doit être égale ou supérieure à la surface de l'aquarium, aucune partie doit se trouver au-dessus du vide. Pour votre meuble, rappelez-vous que le poids de l'aquarium n'est pas négligeable, donc, il doit être capable de le supporter. Dans la mesure du possible, évitez les pieds de trop petites sections, et pour un aquarium supérieur à 1m20, le support doit avoir au moins 6 pieds. Une fois l'emplacement et le support prêts, assurez-vous que la surface soit parfaitement de niveau, puis placez entre le support et l'aquarium une plaque de polystyrène de deux ou trois centimètres ou plusieurs plaques de cartons afin d'absorber les micros défauts, (Car un grain de sable entre les deux et c'est la cassure assurée).

4 / Le nettoyage du bac :

    L'aquarium doit être nettoyé avant d'être rempli, faites-le avec une éponge (neuve) à l'eau tiède (pas de détergents). Nettoyez bien chaque partie du bac et veillez à ce que la vitre de derrière (contre le mur) soit très propre car le nettoyage de celle-ci sera par la suite impossible, vous pouvez mettre à ce moment là un décor de fond à l'extérieur de la vitre (image de fond en feuille plastifiée vendu dans les commerces aquariophiles). Il est recommandé, surtout pour les aquariums construit par un amateur de vérifier son étanchéité en le remplissant une première fois pendant 24h, puis le vider après avoir bien contrôlé qu'aucune fuite n'est présente avant de procéder à l'installation finale.

5 / Mise en place du matériel :

    Avant de commencer le remplissage, il faut installer tout l'équipement, si vous avez un filtre à décantation, introduisez-y le thermoplongeur du coté de l'arrivé d'eau, si vous n'avez pas ce genre de filtre, collez le thermoplongeur à l'aide des ventouses contre la face arrière si possible dans la direction du courant qu'effectuera votre pompe à eau (Le verre du thermoplongeur ne doit être pas être en contact avec le sol, ni avec la vitre). Ensuite, équipez votre filtre de masse filtrante, il existe beaucoup de type de matériaux filtrants, n'hésitez pas à cumuler plusieurs couches différentes, par exemple : de la mousse bleu "mousse de polyester" + de la céramique (appelée coquillette à cause de sa forme) + de la ouate de perlon (mousse blanche fine que vous placerez à l'entrée du filtre). La ouate de perlon doit être étirée et passée sous l'eau bouillante avant d'être installée. Pour les filtres extérieurs, branchez les tuyaux (essayez de bien distancer l'entrée et la sortie du filtre dans le bac). Pour les filtres à décantation, insérez la pompe de refoulement dans le compartiment de sortie. Si vous installez un bulleur, mettez le tuyau de la pompe à air au fond du bac (sous la futur couche de gravier) et faites le tenir grâce aux ventouses prévues à cet effet (Attention de mettre suffisamment de ventouses, car un tuyau qui remonte à la surface du sol sans arrêt, c'est visible et très pénible de re-dissimuler par la suite) Prévoyez à l’avance l'emplacement de cette pompe pour pouvoir dissimuler le tuyau au maximum. A la sortie du tuyau, vous devrez mettre un bulleur (il en existe en céramique, en bois ...) et si votre pompe se trouve sous l'aquarium ou même plus bas que le niveau de l'eau, vous devrez mettre un anti-siphon à la sortie de cette pompe pour éviter qu'en cas de coupure de courant, l'eau revienne dans la pompe. Puis pour finir, installez un thermomètre d'aquariophile de façon à toujours bien lire la température qui sera de 24° à 25°c.

6 / Le sol :

    Pour votre premier aquarium, ne choisissez pas trop compliqué avec des mélanges de terreaux et autres, choisissez un mélange de 50% de quartzite (sable de granulométrie entre 3mm et 5mm de diamètre) et 50% d'aqualit (Bon pour l'enracinement des plantes) Les sacs de 1 à 25kg sont souvent exprimés en litres (sinon comptez environ 1,5kg = 1 litre de gravier), ce qui vous permet de faire le calcul d'après les dimensions de votre aquarium pour obtenir une hauteur de sable entre 5 et 7 cm. Il existe aussi le sable de Loire, très fin, son aspect est très esthétique, mais il est très compact, ce qui gêne les plantes et risque de provoquer des fermentations, de plus, il raye facilement les vitres lors des nettoyages. Avant d'introduire votre gravier, vous devez le laver, pour ce faire, remplissez un seau de 1/3 de gravier et mélangez-le sous le flot du robinet, jusqu'à ce que l'eau soit claire, passez tout le gravier de cette façon. Pour l'aqualit, un bref passage sous l'eau suffit. Ensuite, mélangez le quartzite et l’aqualit et déposez le mélange au fond du bac, avec une légère pente vers l'arrière.

7 / Installez le décors :

    Le décor sert d'une part pour l'aspect esthétique qu'aura votre bac, d’autre part pour fixer certaines plantes, servir de refuges aux poissons, cacher tout le matériel visible, tel que thermoplongeur, filtre intérieur, câble ... Mettez n'importe quelle roche pourvu qu'elle ne soit pas calcaire, vous pouvez mettre des roches en basalte, granite, ardoise, schiste, quartz etc ... Et si vous réalisez un empilement, faites bien attention qu'il soit stable et ne s'éboule pas. La quantité de roche n'a aucune importance, c'est à votre goût, elles sont facultatives. En plus des roches, vous pouvez aussi mettre un décor en bois (vous trouverez des racines de tourbière de toutes formes dans les commerces aquariophiles) ces racines doivent être bouillies pendant 30mn au moins et ce, plusieurs fois, jusqu'à ce que l'eau, après avoir bouillie, ne soit plus de couleur marron ou jaunâtre car elles ont l’inconvénient de teinter l'eau. Il vous faudra aussi trouver un moyen pour caler ces racines car elles flottent (un peu moins après avoir bouilli plusieurs fois car elles se sont déjà imprégnées d'eau). Vous pouvez aussi cumuler roches et bois, mais en générale, on trouve rarement les deux ensembles dans la nature. Vous avez par ailleurs tout un choix de décors dans les magasins aquariophiles, libre à vous de laisser exercer votre esprit créatif. Pour en revenir aux racines en guise de décors, pendant quelque temps, elles dégageront du tanin, cela s’atténuera avec le temps et au fil des changements d’eau.

8 / Remplissage :

    Voila, tout est prêt, vous pouvez maintenant remplir votre aquarium, soit avec un seau, soit directement au jet. N'aspergez pas directement sur le fond car avec le courant du jet ou du seau, le gravier risque d’être éjecté sur les pierres et les racines puis le décors sera tout chamboulé, faites couler l'eau sur votre main juste au-dessus du sol ou posez une assiette sur le fond et faites couler l'eau dessus. La température de remplissage n'a pas trop d'importance, mais pour obtenir la température finale au plus vite, remplissez plutôt d'eau tiède. Une fois terminé le remplissage, branchez tous les appareils (pompes à eau, chauffage, filtre, éclairage etc…) et attendez que l’eau soit à bonne température, c’est à dire entre 24°c et 25°c, attention avec les chauffages neufs, veillez à ce qu’il s’arrête bien à la température voulue, mais tenez compte que la graduation de votre chauffage ne correspond pas toujours à la température réelle, ils indiquent parfois jusqu’à 1 ou 2 degrés d’écart, ce n’est pas très grave car ce n’est que la graduation qui n’est pas très juste, la régulation sera normalement bonne. Attendez 24h minimum pour passer à l'étape suivante, pendant ce temps, l'eau sera trouble, voir un aspect légèrement sale puis après ces 24h, si votre sable n’a pas été suffisamment rincé et que pendant ce temps l’eau à eu un aspect très trouble voir très sale, rincer alors les masses filtrantes afin de démarrer le cycle de l’azote sur un filtre propre car ça ne sera là que poussière, ce n’apportera rien de bénéfique et ça risque par contre de freiner son débit. (Attention, ce nettoyage ne fait pas partie d’un quelconque entretien, le rinçage suivant se fera seulement 2 voir 3 semaines après l’arrivé de vos premiers poissons).

9 / La plantation :

    La première étape de plantation se fera quelque jours après la mise en eau. Cette étape changera beaucoup votre aquarium, elle y mettra vie et couleur, mais avant la plantation, vérifiez une dernière fois que l'aquarium soit bien étanche, pas une goutte d'eau à l'extérieur du bac. Vérifiez que tous vos appareils électriques fonctionnent bien, ajustez la température qui doit déjà être proche de 24°c, l'eau doit commencer à être limpide. Si tout est prêt, vous pouvez aller acheter vos premières plantes. Prenez quelques espèces robustes genre "anubias barteri, microsorium pteporus, valisneria spiralis..." puis quelques espèces à pousse rapide comme "Cabomba, Hygrophila diformis, Bacopa monniera ...". Les plantes à pousse rapide seront positionnées à l’arrière, si vous achetez plusieurs plantes de même espèces, regroupez-les pour faire un massif. Avant d'introduire les plantes, sortez-les de leur pot en plastique, et dégagez-les du coton qu'elles ont sur les racines, vérifiez bien qu'il n'y ait pas de minuscules escargots (ce qui pourrait devenir un fléau car ils se reproduisent très vite). Les anubias et microsorium se plairont mieux sur les racines de tourbière ou sur les pierres, fixez-les avec du fil de pêche, elles n'aiment pas avoir les racines trop profond dans le sol, arrangez-vous pour que seulement 1cm de racine entre dans le sol (pour ces deux là), pour les autres, vous devrez les enraciner profondément, prenez la base de la plante entre le pouce, l'index et le majeur, puis tournez en enfonçant dans le sol de façon légèrement oblique (attention, les plantes aquatiques sont très fragiles et cassent très vites), une fois au fond, lâchez-la en l'empêchant de suivre votre main à la remonté car les plantes comme "Cabomba, Hygrophila" flottent et ont tendance à remonter avant d'être enracinées, vous devez bien faire attention de ne jamais laisser de poche d’air dans les racines lors de la plantation, la mort de la plante serait assurée car les racines pourriraient rapidement. Taillez les plantes à pousse rapide régulièrement (toutes les semaines car elles peuvent pousser de 1 à 2 cm par jour) et replantez la partie coupée. Pour plus de renseignements sur les plantes. Les plantes d'aquarium comme les plantes terrestres ont besoins d'engrais, vous trouverez toute une gamme de produit dans votre commerce aquariophile, engrais liquide, en bloc, en ampoule ... respectez toujours le dosage, il est inutile et déconseillé d'en mettre plus (surtout, ne mettez pas d'engrais pour plante d'appartement).

10 / Période ou s'effectue le cycle vital :

    Une fois votre bac remplit, il va falloir être patient, pendant ce temps, je vous invite à lire qui vous sera utile, elle concerne tous les éléments qui sont à connaître en aquariophilie, et notamment l'article "le cycle de l'azote" qui devrait faire partie de la bible aquariophile. Pour connaître la valeur de tel ou tel élément (NO2, PH ...) il existe des tests colorimétriques, prêts à l'emploi, vous devrez remplir un petit récipient d'eau du bac et ensuite ajouter des gouttes du produit de test dans cette eau, suivant la couleur obtenue et en comparaison avec la couleur de l'échelle étalon livrée avec, vous pourrez connaître exactement la valeur de votre eau. A savoir le plus important, le test de nitrite N02, c'est de lui que dépendra l'attente avant d'ajouter vos premiers poissons, il n'y à pas de délai fixe, ça peut aller de 10 à 30 jours, commencez à faire ce test tous les deux jours et ce, dès le 6eme jour après la mise en eau. Dans un premier temps, le test NO2 indiquera 0mg/l, c'est normal, au bout de 6 jours le cycle ne peut pas être fini, il n'est même sûrement pas commencé, en testant tous les deux jours, arrivera un moment ou vous vous apercevrez que la couleur "jaune = 0" que vous obtenez habituellement commencera à virer au rose, c'est le début du cycle, à partir de là, faites un test tous les jours, de jours en jours, vous verrez la valeur augmenter, puis le test passera même au rouge vif, puis de jour en jour redescendra jusqu'à 0, le test aura alors la couleur jaune, et votre cycle de l'azote sera en route, mais attention, très fragile au début et vite déséquilibré. Pour les tests à avoir, la base est d'avoir un test de PH qui doit être maintenu suivant l'espèce de poissons que vous désirez, mais en partant sur un bac communautaire, votre PH devra être le plus prés possible de 7, il vous faudra aussi un test NO2 (nitrites) toujours à 0, ceux-ci sont indispensables, avoir aussi le test de Gh, Kh et de NO3 ne peut être que mieux.
    Il peut arriver dans certains cas que les jours passent, et que vous ne constatiez pas la montée de nitrites, on pourrait alors croire que c’est une bonne chose, mais non, bien au contraire, quand on voit monter et descendre les nitrites, au moins, on sait ou on en est sur la phase de démarrage, mais quand on ne la voit pas passer, on ne peut pas réellement savoir si elle est passée de façon ultra légère, ou si elle ne s’est pas encore produite, dans ce cas là, sans la constater physiquement à l’aide de nos tests, on peut considérer le bac prêt après seulement 2 mois, pas avant, afin d’éliminer tous risque d’avoir une montée tardive mortelles pour les poissons.

11 / Vos premiers poissons :

    Votre test de nitrite N02 donne une couleur jaune, parfait, ceci indique une valeur de 0mg/l, vous pouvez acheter vos premiers poissons (par mesure de précaution, attendez quand même encore 2 ou 3 jours), n’en achetez pas trop à la fois car l'aquarium est tout juste équilibré et il est encore fragile, le choix des poissons dépend que de vous, de vos goûts, votre détaillant vous guidera sur les espèces compatibles (ex : Jamais deux mâles combattants dans le même bac) n'envisagez peut-être pas trop les discus pour commencer, attendez quelque temps pour ces magnifiques poissons. Il existe aussi un ordre pour l’ajout des poissons, les plus gros et les espèces dominantes doivent être ajoutées en dernier. Si par exemple vous mettez un Scalaire et que deux mois après, vous ajoutez un banc de néons, alors le Scalaire risque de s’en servir comme repas. Prévoyez donc à l’avance votre future population.

12 / Introduction de vos premiers poissons :

    Il faut suivre une règle lors de l'introduction des poissons dans l'aquarium car il sont très sensible au choc thermique ainsi qu'au choc osmotique. Laissez tremper le sac où sont réunis vos poissons dans l'aquarium. Après 10mn, prenez un verre d'eau de votre aquarium et versez-le dans le sac, 10 mn plus tard, un deuxième puis encore 10 mn pour un troisième verre et 5mn après, alors que la température et les caractéristiques de l'eau du sac sont quasi-identiques à celles du bac, vous pouvez lâcher vos pensionnaires, pêchez-les dans le sac avec une épuisette. Ne mettez jamais l'eau du sac dans l'aquarium et n'attrapez pas les poissons dans le sac avec les mains car vous enlèveriez la couche de mucus qui les protège.

13 / La nourriture :

    Distribuez chaque soir la nourriture, mettez-en peu, et attendez que tout soit mangé avant d'en remettre, RIEN ne doit tomber au fond, si vous avez des poissons de fond, comme les corydoras, ancistrus, pleco etc…, il existe de la nourriture qui leur est adaptée, et ne faites pas l'erreur de 90% des aquariophiles débutants : n'en mettez pas trop! Vous trouverez les différentes nourritures possibles. Faites jeûner vos poissons un jour par semaine, c'est important pour eux, et pour l'équilibre de l'aquarium. Mais n'oubliez pas, même s'ils vous supplient, même s'ils vous font les yeux doux derrière la vitre, ne craquez pas, et dites-vous que dans la nature, ils sont loin d'être aussi bien nourris.

L'élevage des poissons

Quiconque élève des animaux est confronté un jour à l'autre à la reproduction (souhaitée ou subie) de ses pensionnaires. Ensuite selon différents paramètres quelques œufs, alevins échapperont à la voracité des adultes, à la sélection naturelle... et il n'en restera qu'un tout petit pourcentage à la fin de l'année.

Les femelles pondent des milliers d'œufs qui s'accrocheront notamment sur les plantes aquatiques. Les mâles déversent par-dessus leur laitance (des millions de spermatozoïdes) afin de les féconder. En bassin naturel, sans intervention de notre part, une cinquantaine de petits poissons (par femelle adulte) pourront survivre. Chance, hasard, sélection naturelle... enfin toujours est-il que ce ne seront pas forcément les plus beaux qui resteront.

A travers l'élevage, le principal intérêt est de sélectionner les poissons afin d'obtenir des spécimens de plus en plus beaux, ou de développer une originalité intéressante. Dans ce cadre, laisser faire la nature ne permettra pas d'obtenir de bons résultats et pourra même décourager l'amateur.

Sans entrer dans des installations compliquées, il est possible de  débuter un élevage de poissons rouges avec peu de moyens si l'on dispose de quelques m² de libres dans une pièce (chauffée et lumineuse).

La base du matériel pour permettre l'élevage des alevins :

Aquarium de 20 L et de 100 L:
Pompe à air (100 L/H) .
Diffuseur .
Filtre sous sable .
Filtre intérieur .

Le matériel en illustration a quelques années, mais il existe des modèles actuels similaires qui conviennent parfaitement. Au démarrage l'installation comporte un aquarium de 20 L, un aérateur et son diffuseur. Après une dizaine de jours on passe au filtre sous sable qui ne risque pas d'aspirer les alevins. Lorsque les alevins mesurent 2 cm ils sont déplacés dans un aquarium de 100 L avec filtration intérieure sur mousse.

Si l'on recherche à maintenir, renforcer un aspect, une forme de nageoires, une coloration... il faudra choisir avec soins ses géniteurs, la qualité de la descendance en dépendra. Si l'expérience est plus pédagogique, il suffira de sélectionner une femelle et deux mâles que l'on mettra ensemble ou tout simplement de récupérer, en période de frai, des œufs collés sur des plantes aquatiques dans le bassin.

Comment reconnaître un poisson femelle d'un poisson mâle ?

• la forme générale du corps : abdomen plus rond pour une femelle, plus élancé pour un mâle
• apparition de petits points blancs sur les opercules des ouïes et sur la première arête des nageoires pectorales pour le mâle en période de frai
• forme différente de la zone génitale à la base de la nageoire anale : creuse chez le mâle, bombée et avec une excroissance tubulaire pour la femelle. (photos ci dessous).
  
                                                Mâle ♂
  
  
  
  
  
                                               Femelle  ♀                                                                                             Les poissons rouges se reproduisent plusieurs fois par an... il suffit donc de récupérer les œufs au bon moment. Pour cela le bac d'élevage sera rempli avec l'eau de l'aquarium d'où provient la ponte, ou bien avec l'eau du bassin. (attention à la température) Il est possible de le remplir quelques minutes avant de placer les œufs car l'eau étant vieillie, il n'y aura pas de montée de nitrites.
  
  Il est conseillé de déplacer le support de ponte naturel (plantes) ou artificiel (fibres tressées) juste après la fécondation par le mâle pour éviter tout cannibalisme. Les œufs transparents (1 mm de diamètre) mettront 4 à 5 jours à 20°C pour éclore. Pendant ce temps il faut bien oxygéner et brasser l'eau de l'aquarium. Pour éviter tout développement de moisissures sur les œufs, il est possible de traiter préventivement avec un anti-fongique.